Современное утепление стены внутри комнаты. Тонкости процесса утепления стен

Правильно утепленные стены дома сделают жизнь в нем комфортной, а счета за отопление минимальными. Существует большое разнообразие теплоизоляционных материалов, различающихся по своим теплопроводным характеристикам, способу монтажа и цене. Рассмотрим наиболее популярные способы утепления частных домов.

Теплоизоляционные материалы

Всего их существует множество видов. Начиная от всеми известной стекловаты и заканчивая современный теплоизоляционным раствором, который наносится как краска.

Минеральная вата

Минвату - изготавливают из волокон неорганических материалов, таких как доломит, базальт, кварц, бой стекла, диабаз и др. Для ее создания материал вначале расплавляют, а затем помещают в центрифугу, где он растягивается на тонкие волокна и оседает в специальной камере. Полученная масса представляет собой хаотичное переплетение волокон, в дальнейшем из нее формуют теплоизоляционные маты и плиты.

Свойства минеральной ваты:

• имеет низкую теплопроводность;
• является негорючим материалом;
• имеет высокую прочность на сжатие и не менее высокую прочность на разрыв;
• отличные звукоизоляционные качества;
• устойчивость к температурным перепадам;
• экологичность;
• простота в монтаже.

Хорошие теплоизоляционные свойства утеплителя обусловлены структурой материала, в котором количество воздушных каналов составляет 95%. Минеральная вата относится к классу негорючих материалов (способна выдерживать температуру до 700 градусов) и ее использование разрешено не только в частных домах, но и в общественных зданиях. Не теряет своих эксплуатационных свойств на протяжении нескольких десятилетий.

Большинство противников использования минеральной ваты в качестве утеплителя для стен объясняют свою позицию тем, что маты довольно мягкие и в вертикальном положении, со временем, дадут усадку, что приведет к мостикам холода. Но волокна в ней располагаются хаотично, придавая материалу необходимую жесткость и устойчивость к механическим нагрузкам.

При утеплении минеральной ватой необходимо использовать паронепроницаемые пленки для защиты от конденсата. Но это не единственная ее защита от влаги, еще на этапе изготовления добавляются гидрофобные вещества, да и сами базальтовые волокна являются негигроскопичным сырьем.

Стекловолокно

Этот материал известен давно и уже много лет с успехом применяется для утепления домов. Изготавливают на основе боя стекла, соды, песка, доломита, известняка и ряда других компонентов. Его также нагревают и разделяют на множество тонких волокон, которые располагаются в готовом материале параллельно друг другу.

Свойства стекловолокна:

• зимой удерживает в доме тепло, а летом сохраняет прохладу;
• обладает шумоизоляционными свойствами;
• маты из стекловолокна хоть и впитывают влагу, но легко отдают ее обратно, что свидетельствует о негигроскопичности;
• из-за хорошей эластичности и упругости в течение долгих лет не деформируется;
• по составу материал экологичен, а благодаря обработке специальными препаратами не боится вредителей и не подвержена образованию плесени;
• в отличие от минеральной ваты, стекловолокно более виброустойчиво;
• отлично подходит для утепления неровных поверхностей;
• при горении не выделяет вредных веществ.

Стекловолокном утепляют стены и фасады каркасных домов, но все же, данный материал более пригоден для теплоизоляции полов, межэтажных перекрытий и трубопроводов.
Стекловолоконные маты легко режутся, но работать с ними следует в защитной одежде и респираторе, потому что при попадании на кожу начинается раздражение, избавляться от которого придется довольно долго.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол является современным аналогом обычного пенопласта. От других утеплителей его выгодно отличает низкое водопоглощение и сильное сопротивление сжатию, обеспечивая высокую стабильность материалу.

Он, не теряя своих свойств, выдерживает очень низкие и высокие температуры. При утеплении им не обязательно проводить гидроизоляционные работы. Также нет необходимости в приобретении пароизоляционных пленок, что служит дополнительным преимуществом.

Пенополистирол имеет специальные маркировки, благодаря которым несложно выбрать необходимый материал по его характеристикам - прочность на сжатие или тиснения поверхности.

Пенополистирол

Пенопласт известен уже более полувека. Пожалуй, это самый дешевый вид теплоизоляционного материала. Он отлично подходит для утепления жилых и нежилых построек. Структуру его составляют наполненные газом пластиковые гранулы, которые практически не пропускают тепло.

Несмотря на искусственное происхождение, по паропроницаемым характеристикам пенополистирол схож с древесиной. А благодаря низкой гигроскопичности не подвержен гниению и образованию вредной для здоровья плесени.

Еще одним немаловажным достоинством является его устойчивость к кислотам (исключение составляют азотная и уксусная кислота) и краскам.

Для утепления своими руками лучше всего подходят плиты ППС размером 50х100 и 60х120 см.

Недостатки:

• высокая горючесть материала;
• вступает в химическую реакцию с некоторыми растворителями (в частности с дихлорэтаном и бензолом);
• хрупкий материал, который легко сломать;
• при утеплении им частного дома, страдает от зубов мышей, которые любят устраивать в нем свои норы.

Эковата

Это относительно новый теплоизоляционный материал, который набирает популярность благодаря доступной цене, экологичности и отличным технических характеристикам.

Достоинства:

• изготавливаемая из древесного волокна, она имеет отличные теплотехнические свойства;
• при производстве в эковату добавляются специальные присадки, делая ее трудновоспламенимым материалом;
• при ее изготовлении используются антисептики, поэтому в ней не живут грызуны и другие вредители, а также не образуется плесень и грибок;
• защищает деревянный дом от гниения, а в каркасных домах продлевает эксплуатационный срок деревянных элементов до 100 лет. Из-за природного происхождения (основой является целлюлоза), эковата имеет способность «дышать».

Слой эковаты в 15 см равен: 46 см стены пенобетона, 18 см утеплителя минеральной ваты, 50 см толщины деревянного бруса, 90 см керамзита, 146 см стены из кирпичной кладки.

Особенности и сравнение теплоизоляционных материалов

На что следует обратить внимание, при выборе теплоизоляционного материала:

• Все ватные утеплители (минвата, стекловолокно) хорошо подавляют воздушный шум. А вот пенопласт и пенополистирол потребуют использования дополнительного шумоизоляционного материала.
• Ватные утеплители, хоть и сделаны из негигроскопичных материалов, хорошо впитывают воду (впитывает воду воздух, находящийся между волокон). А намокнув всего на 2% от массы, теряют 50% своих свойств. Поэтому утепление ими производится только в совокупе с использованием паронепроницаемых пленок. ППС и ЭППС не впитывают влагу, а находясь в воде, в течение долгого времени не теряют своих характеристик.
• Не рекомендуется утеплять стены дома пенопластом изнутри. Он относится к горючим материалам, а при горении выделяет токсичные вещества. Но если выбор пал именно на ППС, стоит остановиться на группе горючести Г1. Он хоть и будет гореть при контакте с огнем, но самостоятельно поддерживать горение не сможет. Разумеется, такие группы как Г4 или Г3 стоят намного дешевле, но выбирать их для утепления частного дома опасно.

Утепление стен изнутри каркасного дома минеральной ватой

Минеральная вата классифицируется на несколько видов:

• плотностью 10-90 кг/м3 - подойдет для утепления и звукоизоляционных каркасных домов, в которых на нее не будет оказываться никакая нагрузка;
• более жесткая, с плотностью от 90 кг/м3, предназначена нести на себе некоторые нагрузки, наиболее часто ей утепляют контуры конструкций;
• третий вид - техническая. Применяется для утепления оборудования и способна выдерживать температуру от - 180 до + 700 градусов.

Утепление стен каркасного дома минватой - это оптимальный вариант. Она не горит, отлично сохраняет тепло, изолирует помещения от шума и безопасная для здоровья и окружающей среды.

Главной задачей при работе с ней, создать герметичную пароизоляцию со всех сторон, надежно защитив материал от конденсата и влаги. Также потребуется оборудовать вентилируемый зазор между пароизоляцией, закрывающей утеплитель, и финишной обшивкой стен.

Этапы работ

• Расстояние между вертикальными стойками в каркасном доме составляет 60 см, что по ширине соответствует размеру базальтовой плиты. Для утепления стен подходит материал в виде плит с плотностью не менее 30 кг/м3. Стандартная толщина листа составляет 5 см, поэтому количество слоев подбирается индивидуально, в зависимости от погодных условий региона. Так, для юга России достаточно сделать слой утеплителя в 10 см. А при строительстве в северных регионах оптимальная толщина 15 см теплоизоляционного материала изнутри, и 5 см снаружи. Причем внешнее утепление крепится таким образом, чтобы перекрывать все деревянные балки каркаса, тем самым исключая возможность возникновения мостиков холода.

• С внешней стороны каркасный дом, как правило, уже имеет слой пароизоляции для защиты наружного утепления, поэтому нет смысла дублировать его, изнутри перед укладкой утеплителя. Если между плитами OSB образовались небольшие щели, их обязательно запенивают монтажной пеной.
• Утеплитель между вертикальными стойками должен укладываться плотно, чтобы не оставалось зазоров. Благодаря хорошей эластичности материала сделать это несложно. Сверху он закрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится внахлест, а все ее швы дополнительно проклеиваются строительным армированным скотчем.

• Поверх мембранной пленки к каркасу крепится обрешетка для обшивки гипсокартонном.

Как утеплить каркасный дом эковатой

Второй оптимальный способ утеплить каркасный дом - это использовать эковату. В большинстве случаев компании, которые ее производят, предлагают услуги по ее монтажу. Но распылить ее несложно и самостоятельно, достаточно взять в аренду специальный пылесос. Правда, следует учесть, что производитель будет заверять в отсутствии необходимости в пароизоляции материала. Отчасти это правда, но для продления срока службы и для предотвращения неприятных ситуаций, дополнительная защита от конденсата необходима.

Эковату наносят тремя способами:

• «Сухой» способ. Это наиболее распространенный вариант, он подходит для утепления стен частного дома изнутри, пола, межэтажных перекрытий и наклонным мансардных крыш. Напыление производится с помощью шланга, из которого подается утеплитель. Его просто засыпают в подготовленные полости стен или заполняют пространство пола между балками.

• «Мокрый» способ. Оптимален для утепления наклонных поверхностей. В него добавляется вода, благодаря чему увеличивается адгезия и материал прилипает к стене. А после высыхания создается более плотное покрытие.

• «Клеевой способ». Как ясно из названия, в утеплитель добавляется клей. Этот способ применяется при утеплении бетонных или металлических стен, например ангаров. В данном случае финишная обшивка не потребуется.

Утепление стен кирпичного дома изнутри

При выборе теплоизоляционного материала для утепления кирпичного дома изнутри важно, чтобы он обладал высокими теплоизоляционными свойствами, но имел небольшую толщину. В отличие от каркасного дома, в котором утеплитель находится внутри стен, в кирпичном он занимает полезную площадь. Поэтому так важно найти оптимальный вариант без ущерба жилым метрам.

Рассмотрим три способа утепления - штукатуркой, пенопластом и минватой.

Утепление стен кирпичного дома изнутри штукатуркой

На выровненные стены наносится первый слой грунтовки малярной кистью с жесткой щеткой. Он должен иметь жидкую консистенцию, и при нанесении заполнять все зазоры и мелкие щели. В среднем, толщина первого слоя составляет 5-8 мм.

Затем идет покрытие штукатуркой. Именно она является основным теплоизоляционным материалом, поэтому распределяться должна равномерно. Сначала на стену монтируется тканевая армирующая сетка, а поверх нее наносится состав с помощью шпателя с ровной поверхностью. Постепенно, в два этапа создается слой в 5 см (допускается толщина слоя 1,5- 2 см, но не больше).

На финальном этапе штукатурка накрывается последним выравнивающим слоем. Для этого разводится жидкая консистенция раствора и в него добавляется мелкозернистый песок. Толщина этого слоя составляет примерно 5 мм.

Утепление стен кирпичного дома изнутри пенопластом

Все преимущества и недостатки утепления пенопластом уже были описаны выше, поэтому рассмотрим непосредственно этапы работ.

Для более эффективного утепления кирпичную стену вначале штукатурят. Затем слоем шпаклевки выравнивают поверхность для плотного прилегания листов пенопласта.

Если снаружи дом не имеет гидроизоляции, ее необходимо сделать изнутри. Это может быть жидкий праймер или пароизоляционная пленка. Несмотря на влагостойкость ППС, влага, образующаяся на кирпичной кладке, проникает и разрушает его.

Теперь начинается монтаж листов. На ровную поверхность он крепится на специальный клей, который наносят на стены или непосредственно на материал. Листы пенопласта должны плотно прилегать друг к другу, без образования щелей в местах стыков.

Сверху теплоизоляционный материал закрывается пароизоляцией. Утепление завершено, можно приступать к финишной отделке.

Утепление стен кирпичного дома изнутри минеральной ватой

При данном виде утепления кирпичную стену также необходимо закрыть гидро- или пароизоляцией.

Затем монтируется обрешетка из металлических профилей или деревянных реек расположенных вертикально. Расстояние между ними должно быть равно ширине теплоизоляционного материала. Нельзя делать его немного шире иди добавлять припуски, ведь минвата - это мягкий материал, который легко укладывать, но располагаться в каркасе он должен очень плотно.

После того как весь утеплитель уложен и закрыт пароизоляционной пленкой, поверх прибивается обрешетка для финишной отделки.

Такими же способами утепляются и стены панельного дома изнутри. Но в зависимости от изначальной толщины стен, может потребоваться более толстый слой утеплителя.

Утепление стен брусового дома изнутри

Выше представлена схема «пирога» утепления брусового дома. При утеплении деревянного дома минватой, обязательно следует предусмотреть вентилируемый зазор между брусовой стеной и слоем утеплителя, для предотвращения скапливания конденсата.

Дерево - это органический материал, который подвержен гниению. Поэтому потребуется соорудить, изнутри целую каркасную систему с наполнителем из утеплителя. Если этим пренебречь, брус сгниет за 4-5 лет.

Для каркаса подбираются доски длиной равной высоте помещения от потолка до пола. Устанавливаются они с шагом 60 см, именно такая стандартная ширина всех минватных утеплителей. Крепят их с отступом от стены на 2-3 см, таким образом, создавая вентзазор.

Но для того, чтобы влага уходила в атмосферу потребуется сделать продухи в стене. Для этого в первом от пола брусе под углом 45 градусов к земле просверливается отверстие диаметром 2 см. Их нужно сделать по всей длине с шагом в 1 м. Сверху вентзазор оставляется открытым, с выходом на чердак или под карниз.

Для защиты продух от перекрытия минватой и для задерживания теплого воздуха внутри помещения, на каркас крепится пароизоляционная пленка.

После установки пароизоляции плотно укладывается утеплитель, без образования мостиков холода. Сверху, как показано на схеме, конструкция также закрывается пароизоляционной пленкой.

Утепление закончено, осталось сделать обрешетку для внутренней обшивки стен.

Вся информация о необходимой толщине слоя дается приблизительно. Для точного расчета в каждом конкретном случае следует учитывать множество факторов - материал стен, наличие внешнего утепления, климатические особенности, характеристики теплоизоляции конкретного производителя и т.д.

Одним и тем же теплоизоляционным материалом нельзя утеплить все. Но если продавец или строитель уверяют вас в обратном, это свидетельствует лишь об их личной выгоде.

Укладывать ватные материалы необходимо плотно, но, ни в коем случае не сжимать его. Он должны располагаться ровно в обрешетке и не иметь изгиба.

По вышеописанным технологиям производят утепление стен дачных домов изнутри, коттеджей для круглогодичного проживания или городских квартир. С разницей лишь, что в первом и последнем случае слой утеплителя делается минимальным.

Наружные стены — это важнейший элемент здания, который, помимо выполнения несущей функции, ещё и защищает внутреннее пространство дома от неблагоприятных погодных условий. Современные многослойные конструкции позволяют рационально расходовать энергоносители, заметно экономить на отоплении и обслуживании зданий, чего не скажешь о «традиционных» кирпичных или панельных строениях советского периода. Но пришло время считать деньги — остаётся только утеплять то, что имеем. В статье рассмотрим актуальные вопросы утепления стен изнутри.

А можно ли вообще утеплять помещение изнутри? В профессиональных кругах споры на этот счёт идут нешуточные. Производители теплоизоляционных материалов и практикующие строители так и не пришли к единому мнению насчёт того, можно ли утепляться изнутри, уж больно рискованное это предприятие. При этом все согласны с тем, что лучший во всех отношениях вариант — это теплоизоляция фасада .

Что же делать простому обывателю, который стоит перед проблемой серьёзной потери тепла через наружные стены, ведь информация крайне противоречива, а выбора как не было, так и нет — утеплиться снаружи не выходит. Причин такого положения может быть много: квартира граничит с неотапливаемыми помещениями (шахта лифта, коридоры, лестничные клетки), за наружной стеной находится деформационный шов между двумя близко стоящими домами, фасад имеет дорогую отделку, здание является архитектурным памятником или находится в исторической части города, власти по-своему регулируют градостроительную деятельность — попросту запрещают утепление фасадов.

Некоторую ясность в этот вопрос, конечно, вносят ГОСТы и СНиПы, действующие в странах постсоветского пространства, которые настоятельно рекомендуют внутри помещения располагать «холодные» слои, отличающиеся высокой теплопроводностью, и минимальной паропроницаемостью — бетон, кирпич, камень. Место для утеплителя недвусмысленно определено — это наружная сторона ограждающих конструкций. При этом даже нормативные документы имеют исключения. Например, в П3-2000 к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий» в разделе №7, посвящённом конструктивным решениям, говорится о том, что допускается утеплять стены отдельных квартир многоэтажных домов, если монтаж теплоизолятора со стороны фасада невозможно по определённым причинам.

Какие минусы имеет утепление изнутри

Давайте разберёмся, почему именно внутреннее утепление имеет столько противников, какие подводные камни нас ожидают. Есть несколько негативных моментов, некоторые из них не являются критичными, с ними можно смириться, другие же могут иметь очень серьёзные последствия и заставляют подойти к вопросу утепления изнутри предельно осторожно:

1. Размещённый на внутренней поверхности стены теплоизолятор «съедает» полезную площадь жилища. Например, если в комнате размером 4x5 метра применить 50 мм утеплителя на двух наружных стенах, мы теряем 0,5 м 2 от общих двадцати квадратов.
2. Работы по утеплению стен изнутри можно проводить только в полностью освобождённом, на какое-то время выведенном из эксплуатации помещении.
3. Монтажом утеплителя на стены дело не закончится. В довесок необходимо предпринять ряд серьёзных мер по защите ограждающих конструкций от выпадения конденсата и организации дополнительной вентиляции.
4. Если всё делать правильно, то такой способ утепления не может быть дешёвым, как это может показаться на первый взгляд.
5. Нельзя сказать, что технология проста и доступна. Повторяем, если всё делать правильно.
6. Но самое главное — это особые теплофизические процессы, которые проходят в стенах, утеплённых изнутри. Все известные «страшилки», относящиеся к внутреннему утеплению жилых помещений, и вправду являются довольно распространённым явлением. Возникновение водяных потёков, распространение грибка и плесени, разрушение отделки и несущих элементов — всё это последствия неграмотного изменения тепловой оболочки помещения, повлекших за собой нарушения влажностного состояния стен.

Тайна, покрытая ватой. Что происходит в утеплённой изнутри стене

Все интересующие нас процессы имеют место не только в минусовую температуру, но и в осенне-весенний период с небольшим плюсом за окном. Нет ничего удивительного в том, что основные проблемы с утеплёнными изнутри стенами появляются зимой, когда возможны серьёзные перепады между температурой снаружи и внутри помещения. Именно наружные стены, или, как их ещё называют, «ограждающие конструкции», являются буфером, принимающим удары стихии.

Рассматривать влияние температуры на многослойные конструкции нужно только в комплексе с изменениями их влажности. На самом деле, вода — наш главный враг. Это она, замерзая, расширяется и разрушает строительные массивы, а также места их соединений; это она, проникая в слой утеплителя, сводит на нет его теплоизоляционные характеристики; это она является обязательным условием существования вредоносных грибков и микроорганизмов.

Какая зависимость между температурным режимом и влажностью стены, спросите вы? Вот мы вплотную подошли к рассмотрению явления, когда при определённых условиях водяные пары из воздуха достигают критического насыщения, и на холодных поверхностях появляется вода в виде конденсата. Температура, при которой на конструкциях образуется конденсат, называется «строительная точка росы». Она напрямую зависит от показателей относительной влажности воздуха внутри помещения. Чем выше влажность, тем выше точка росы, тем больше она приближается к фактической температуре (при 100% они равны). Для расчёта точных показателей точки росы применяется довольно сложная формула. Свод правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» содержит таблицу температуры точки росы для различных значений влажности и температуры внутри помещения.

Если взять во внимание санитарные правила для эксплуатации жилых помещений (ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002), нормированная температура в жилище должна быть порядка 20-22 °С, а относительная влажность воздуха не более чем 55%. Согласно данным таблицы, показатель точки росы будет равняться +10,7 °С. Это означает, что там, где в многослойной стене будет такая температура, влага из воздуха может превращаться в воду и выпадать в виде конденсата.

Очевидно, что при значительных изменениях наружной температуры, точка росы перемещается внутри стены, ближе или дальше от внутреннего пространства помещения, так как с одной стороны мы прогреваем стену, включая зимой отопление, а с улицы она подвергается охлаждению. Это своеобразное перетягивание каната.

Конкретное место в ограждающей конструкции, где может выпадать конденсат, во многом зависит от теплотехнических характеристик стены, толщины и материалов каждого слоя, их взаимного расположения.

1 — стена без утепления; 2 — стена с утеплением изнутри

Если конструкция не утеплена, точка росы находится внутри стены, тепловые камеры показывают, что она излучает тепло, в помещении холодно даже при работе отопления на полную мощность — мы теряем тепло.

При наружном расположении теплоизолятора массив несущей стены полностью прогревается, аккумулирует тепло, а точка росы смещается в зону утеплителя, который необходимо освобождать от образовавшейся в нём влаги — отсюда возникла технология устройства вентилируемых фасадов .

Стена, утеплённая изнутри, полностью промерзает, так как она «отгорожена» теплоизолятором от внутреннего тепла. Это заметно снижает срок службы несущих стен. Точка росы в большинстве случаев располагается на внутренней поверхности ограждающей конструкции, но при повышении температуры окружающей среды может смещаться в массив стены. В итоге, между стеной и утеплителем образуется влага, которая ухудшает его теплоизоляционные характеристики. Замерзая, она может разрушать клеевое соединение слоя теплоизолятора с основой. Возникает угроза намокания стены, появления грибка и плесени.

Как свести к минимуму негативные последствия утепления стен изнутри

В СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» говорится: «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой».

Итак, наша задача сделать стену тёплой и сухой, для этого нужно максимально оградить место, где находится точка росы, от проникновения водяных паров. Для этого предпринимается целый комплекс мероприятий:

1. Слой утеплителя закрывается качественными пароизоляционными плёнками с герметизацией стыков и примыканий.
2. Применяется теплоизолятор с наименьшей паропроницаемостью. Идеально, если она будет меньше, чем у ограждающей конструкции. Тогда пар может постепенно выводиться наружу.
3. Слой утеплителя приклеивается с минимальным зазором от стены, желательно не «маячным» способом, а на гребёнку.
4. Утеплённые стены облицовывают влагостойким гипсокартоном.
5. Организовывается дополнительный воздухообмен для снижения влажности в помещении. Применяются системы механической вентиляции, окна снабжаются регулирующими клапанами.

Немаловажно полностью устранить возможные мостики холода. Дело в том, что устанавливая теплоизолятор изнутри, мы не имеем возможности утеплить места соединения перекрытий и внутренних стен с ограждающими конструкциями. Именно поэтому утепление необходимо производить с заходом на примыкающие стены и перекрытия, затем их также тщательно следует изолировать от паров и, возможно, конструктивно декорировать коробами, фальшколонами.

Какой теплоизолятор применить

Минеральная вата

Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев люди утепляют стены изнутри с помощью минеральной ваты. Её без какой-либо пароизоляции располагают между стойками каркаса гипсокартонных систем. Кроме того, часто применяется рулонная вата, не предназначенная для вертикальных конструкций, с явно недостаточным коэффициентом теплового сопротивления. Такое утепление делается легко и очень быстро, оно неимоверно дёшево, но совсем не эффективно, и даже вредоносно.

Заметим, что вата, мягко говоря, не очень подходит для утепления изнутри. Поклонники данного материала с восторгом называют его «дышащим», но в нашем случае это является как раз главным его недостатком. Мало того, что к месту расположения точки росы через волокна имеется беспрепятственный доступ, так немало проблем ещё доставляет и способность минеральной ваты впитывать влагу. Конечно, можно рассчитывать на то, что вата никогда не намокнет, применить специальные минеральные плиты, которые по теплотехническим характеристикам идентичны вспененному пенополистиролу. Можно тщательно приклеить их и попытаться организовать абсолютно герметичную пароизоляцию с внутренней стороны помещения. Но риск увлажнить утеплитель и внутреннюю поверхность стен остаётся, тогда все усилия будут сведены к нулю, влага найдёт выход именно в комнату, потёками или грибком. Это потому, что паропроницаемость любой ограждающей конструкции в разы хуже, чем у ваты.

Некоторые мастера предпринимают попытки плиты из минеральной ваты полностью герметизировать — применяют ещё и внутренний слой пароизоляции, делают «подушки», запаивая вату в рукаве из полиэтилена. Но возникают другие проблемы: утеплитель не закрепляется к стене — появляются зазоры в местах расположения точки росы, плиты без повреждения оболочек сложно подогнать друг к другу, усложняется технологическая цепочка.

Пенополистирол и ЭППС

На данный момент пенополистирол является одним из лучших материалов для утепления стен изнутри, поэтому из года в год он всё активнее применяется как в России, так и во многих странах Европы. Популярность пенополистирола объясняется его отличными эксплуатационными и теплотехническими характеристиками. Его неоспоримыми преимуществами являются:

1. Низкая теплопроводность.
2. Минимальное водопоглощение и паропроницаемость.
3. Способность выдерживать высокие нагрузки, как на сжатие, так и на разрыв.
4. Простота резки и монтажа;
5. Небольшой вес плит.

Итак, используя вспененный или экструдированный пенополистирол, мы можем до нормы повысить тепловую изоляцию конструкции при минимально возможной толщине утепляющего слоя. Мало того, что пенопласт и ЭППС не впитывают влагу и не теряют своих изоляционных свойств, так они ещё и не пропускают водяные пары в зону точки росы, дополнительная плёночная пароизоляция будет просто лишней. Конечно, для этого необходимо надёжно изолировать места соединения плит и примыкания их к ограждающим конструкциям. Сделать это довольно просто, используя полиуретановую пену . Более того, некоторые производители выпускают плиты со ступенчатой кромкой, благодаря чему утеплитель стыкуется вообще без щелей. Пенополистирол можно успешно монтировать на стену по фасадной системе, применяя одновременно клеевые составы и фиксацию тарельчатыми дюбелями.

Как мы уже отмечали, клеевой слой выполняет также изолирующую функцию, особенно хорошо зарекомендовал себя полиуретановый клей в виде пены. Высокая прочность материала допускает варианты отделки утеплённых стен мокрым способом непосредственно по теплоизолятору, без применения каркасных технологий, при этом перегрузить стену просто невозможно из-за малого удельного веса материала. Так, квадратный метр утепляющего слоя из пенополистирола в 2-2,5 раза легче, чем аналогичный по толщине из минеральной ваты.

Есть и один небольшой недостаток — пенополистирол имеет слабые звукоизоляционные свойства. Проблемы возможного разрушения теплоизолятора при температурах свыше 80 градусов и недостаточной стойкости пенополистирола к воздействию многих органических растворителей, в нашем случае, пожалуй, не являются критичными.

Пенополиуретан

Этот прочный и лёгкий материал также неплохо подходит для утепления стен изнутри. Он отличается отличными изоляционными свойствами из-за своей ячеистой структуры. Коэффициент теплопроводности пенополиуретана составляет от 0,025 Вт/(м·К), что является одним из лучших показателей. Поры пенополиуретана заполнены воздухом или инертным газом, каждая такая ячейка является герметично закупоренной. Именно поэтому влага не впитывается в материал и не проходит сквозь него — это отличная гидроизоляция ограждающей конструкции.

Низкая теплопроводность, минимальное влагопоглощение, максимальная пароизоляция — вот то, что нам нужно. Но это далеко не всё, особые свойства покрытие из пенополиуретана получает благодаря необычному способу его применения. Дело в том, что наносится он напылением жидкого двухкомпонентного вещества, которое вспенивается на обрабатываемой поверхности и в течение нескольких секунд затвердевает.

• Пенополиуретан отлично «прилипает» к любым основам, в том числе и потолочным перекрытиям, нет необходимости применять крепёжные элементы, являющиеся мостиками холода.
• Покрытие образует единое целое со стеной, не давая влаге из помещения ни малейшего шанса проникнуть в зону нахождения точки росы.
• Теплоизолирующий слой получается монолитным, без швов и щелей. Напыляя вещество, без проблем можно утеплить криволинейные, полукруглые стены.
• Пенополиуретан очень быстро наносится. Вспенивание утеплителя производится на месте работы, поэтому из-за малого объёма жидкого исходного вещества затраты на доставку и хранение материалов сводятся к минимуму.
• Слой пенополиуретана может быть оштукатурен по фасадной технологии с применением капроновой сетки.

Другие материалы

На рынке представлены и другие, часто «инновационные» изоляционные материалы для стен, производители которых заявляют об их незаурядных свойствах. Однако все они немного лукавят, скрывая явные недостатки или замалчивая о серьёзных проблемах реализации соответствующих технологических цепочек. Например, тёплая штукатурка по своим теплотехническим характеристикам в разы уступает вспененным материалам, к тому же является гигроскопичной и паропроницаемой. Фольгированный вспененный полиэтилен имеет очень низкую теплопроводность, но только при одном условии — монтировать его нужно таким образом, чтобы оставался воздушный зазор между утеплителем и стеной, а также листовой облицовкой. Сделать два герметичных зазора, хорошо закрепить материал, при этом качественно изолировать стыки и примыкания практически нереально. Поэтому в большинстве случаев полосы полиэтилена просто прибивают дюбелями к наружной стене с неизбежной потерей заявленных характеристик. Жидкая теплоизоляция на основе керамики при толщине слоя в 1 мм заменяет 50 мм минеральной ваты — так говорят её производители. Коэффициент теплопроводности равный 0,0016 выглядит, по меньшей мере, фантастически, особенно если учесть, что сверхтонкое покрытие состоит из керамических пузырьков, заполненных воздухом. Но керамика обладает теплопроводностью 0,8-0,15, а воздух — 0,025. «Термокраска» — материал новый и толком ещё не изучен, но примеры неработающего утепления многоквартирных домов уже есть. Возможно, в определённых условиях такой изолятор имеет право на существование.

Какой толщины должен быть утеплитель

Правильный выбор теплоизоляционных материалов является одним из ключевых аспектов грамотного утепления стен изнутри, теперь необходимо определить его толщину:

1. Сначала по формуле R = D/L (где D — толщина конструкции, а L — значение теплопроводности материала) высчитываем реальное сопротивление теплопередаче стены без теплоизолятора. Например, если мы имеем ограждающую конструкцию из кирпича толщиной 500 мм, то сопротивление теплопроводности будет равняться: R = 0,5/0,47 = 1,06 м 2 ·°С/Вт.
2. Теперь мы можем сравнить этот показатель с нормируемым. Например, сопротивление теплопередаче для ограждающих конструкций в Москве и области должно быть не менее 3,15 — разница составляет 2,09. Её нужно добрать утеплителем, так как коэффициент теплопроводности конструкции состоит из суммы коэффициентов её слоёв.
3. Необходимую толщину утеплителя рассчитываем по формуле D = L·R. Например, если мы хотим использовать пенополистирол (L = 0,042), то нам понадобится D = 0,042·2,09 = 0,087 — слой пенопласта 87 мм. Естественно, лучше завысить минимальные показатели и применить 100 мм пенополистирола, тогда есть шанс перенести точку росы вовнутрь слоя полностью влагонепроницаемого утеплителя.

Подводим итоги

Утепление стен изнутри — это крайняя мера в ситуации, когда закрепить теплоизолятор со стороны фасада нет никакой возможности. Грамотно выполнить такую работу технологически довольно сложно. Внутреннее утепление не такое дешёвое, как кажется на первый взгляд, поэтому существенно сэкономить, скорее всего, не удастся.

Можно сформулировать основные требования для качественного утепления стен изнутри:

1. Необходимо организовать герметичную пароизоляцию стены.
2. Толщина утеплителя должна быть не меньше расчётной, для обеспечения нормируемой теплопроводности ограждающей конструкции для определённой климатической зоны.
3. Обязательно необходимо принять меры по улучшению вентиляции помещения.
4. Теплоизолятор следует клеить с помощью гребёнки или сплошными полосами.
5. Утеплять нужно и участки примыкающих к наружным стенам перекрытий и перегородок.
6. Наружные стены лучше обшить влагостойким гипсокартоном на металлическом каркасе.
7. Для обеспечения герметичности облицовки не стоит располагать на ней розетки, выключатели, светильники, бра.
8. Примыкания листовых материалов к ограждающим конструкциям необходимо заделать акрилом или силиконом.
9. П-образные кронштейны монтируются к основе только через изолирующие прокладки.
10. Все работы по утеплению стен следует проводить после их обработки противогрибковыми составами. Основание должно быть полностью сухим. Заранее следует исключить намокание конструкции снаружи — все кровельные, фасадные и оконные работы должны быть закончены, все системы исправно функционировать.

Следует отметить, что не всегда причиной того, что в помещении холодно, является неудовлетворительная теплоизоляция наружных стен. Стоит пристальное внимание обратить на теплотехнические характеристики пола, потолочного перекрытия, оконных блоков. Может быть, именно там кроется причина всех бед, а возможно, проблема в некорректной работе отопления или ошибках в его проектировании. Если это так, то даже идеально выполненное утепление стен не принесёт желаемого эффекта, а температура в помещении поднимется лишь на 1-2 градуса.

Утеплять стены лучше всего сразу, при строительстве дома. Однако бывают случаи, когда утеплить стены нужно изнутри. Как правило, с этим сталкиваются хозяева квартир, когда суровые зимы сильнее, чем утепление застройщика. Профессионалы говорят, что утеплять стены изнутри не рекомендуется по нескольким причинам.

• Это «украдет» часть пространства. Дело в том, что помимо утеплителя, который сам по себе достаточно объемный, место займет еще и облицовочные материалы, без которых не получится обойтись. Утеплить стены изнутри можно самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных строителей.
• При температуре ниже -18 градусов бетонные стены в многоквартирных домах промерзают, наледь контактирует с утеплителем, а это влияет на основные характеристики утеплительных материалов.
• При температуре от 0 градусов до +10 в промежутке между утеплителем и стеной образуется конденсат. Это так же может ухудшить качество системы утепления.

Поэтому при утеплении необходимо придерживаться двух самых главных правил:

• Обязательно нужно создать паробарьер. Это убережет от образования конденсата и всех негативных последствий, с ним связанных.
• Необходимо продумать систему вентиляции. Если вентиляция сделана плохо, то влага, которая через нее должна выводиться, будет оседать в углах комнаты. Из-за этого в помещении может образоваться целая колония нежелательных и вредных микроорганизмов.

Утеплить стены изнутри можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Однако, для того чтобы это сделать, нужно изучить достаточное количество информации, во избежание ошибок.

Дело в том, что для разных стен есть разные типы утеплителей. То, что хорошо подходит для бетонной стены, может совершенно не подойти кирпичной или деревянной.

Сегодня мы рассмотрим три типа материалов, которые подходят для удержания тепла и уюта внутри вашего дома. Каждый из них по-своему хорош и имеет ряд своих недостатков.

В обиходе этот вид утеплителя часто называют просто минватой. Это синтетический утеплитель с волокнистой структурой. Так же ее называют каменной, потому что производится она из базальтовых минералов. При строительстве современных зданий тепло- и звукоизоляция обычно проводится с использованием именно минваты. Минвата обладает рядом плюсов, которыми и руководствуются потребители:

• Минвата дешевле многих других материалов, а это немаловажный фактор, особенно при проведении больших объемов работ.
• Длина, ширина и толщина минеральной ваты бывает разной, а это значит, что можно выбрать тот вариант, который нужен именно Вам, и не подстраиваться под особенности утеплителя.
• При работе ее структура уменьшает распыление.
• Фасуется минеральная вата в не большие аккуратные тюки, что упрощает ее транспортировку.
• Обладает низким уровнем теплопроводности.
• Хорошо расслаивается.
• Не поддается воздействию химикатов.
• Не меняет форму при давлении.
• Минвата – негорючий материал, устойчива к температурным воздействиям
• Водоотталкивающая.

В конце концов, минвата очень проста в эксплуатации и потому прекрасно подходит для утепления помещения своими руками.

Однако следует учитывать и отрицательные качества минеральной ваты для теплоизоляции дома. При сильном нагревании выделяются токсичные вещества: фенолформальдегидные, канцерогенные фракции и др. Так же для организма совсем не полезно вдыхать частички минеральной ваты из воздуха.

Из того, что написано выше, понятно, что работа с минеральной ватой небезопасна для вашего здоровья. Поэтому тщательно подготовьтесь перед тем, как приступить. Помещение, которое требуется утеплить, нужно отгородить от остальных комнат при помощи перегородки. Постарайтесь сделать так, чтобы вокруг не гуляли сквозняки. Обязательно используйте защитный респиратор, резиновые рабочие перчатки, защитные очки. Не подпускайте близко детей и животных. Когда закончите, незамедлительно и тщательно сделайте уборку, смените всю одежду чистой.

Перед началом работы нужно выбрать тот материал, который подходит Вам для достижения поставленных целей. Минвату разделяют на несколько видов и типов.

Виды минваты:

• Легкие. Плотность – 10-90 кг/м3. Используются для утепления конструкций, имеющих каркас.
• Тяжелые. Плотность свыше 90 кг/м3. Используются для утепления каркасов, так как они устойчивы к большим нагрузкам.
• Технические. Этот вид для нас интереса не представляет, его используют для утепления технического оборудования.

Типы минваты в зависимости от материалов, из которых делается утеплитель:

1. Стеловата
2. Каменная вата
3. Шлаковая вата

Внутреннее утепление стен ватой всегда в одной последовательности. С опытом, вы будете справляться намного быстрее.

Итак, начнем.

Первый этап-подготовка

Нужно очистить поверхность от остатков краски, обоев и других материалов, убрать все выступы. Затем проведите обработку стен против плесени. Выравнивать стены вовсе не обязательно, все неровности можно устранить во время теплоизоляции.

Второй этап — установка каркаса

Соберите сам каркас из металлических планок на расстоянии в 5-10 см от стены. Каркас вполне может быть и деревянным, но дерево, как говорят строители, «ходит» и потому такой вариант нежелателен. Шаг профиля в вертикальном направлении – от 60 до 100 см.

Этап третий – пароизоляция

Листы фольгированной пленки блестящей стороной в помещение укладываются внахлест. Места стыков пленки лучше скрепить специальной клейкой лентой.

Этап четвертый – прокладка минеральной ваты

Укладываем вату между рейками готового каркаса. Укладывайте максимально плотно и тщательно, ведь от этого зависит качество теплоизоляции в помещении.

Последний этап – облицовочные работы

Закройте каркас гипсокартоном или фанерой. Поверхность тщательно прошпаклюйте.

Готово! В утепленном помещении можно приступать к отделочным работам. Творите! Ничто не будет ограничивать Вашу фантазию, поскольку такое утепление выдержит любые материалы.

Гипсокартон

Гипсокартон (ГКЛ) хороший выбор при утеплении помещения. Он и сам по себе обладает утеплительным эффектом, который будет усилен воздушной подушкой, которая за ним образовывается.

Как утеплить помещение изнутри гипсокартоном своими руками?

Эту операцию свободно можно провести без помощи профессионалов в несколько этапов.

Замерьте помещение и прикиньте, сколько листов ГКЛ Вам понадобится в процессе проведения работ.

Затем очистите стены от остатков обоев, краски, лепнины и прочего мусора. Обязательно проведите обработку от плесени, такие стены ни в коем случае нельзя покрывать гипсокартоном. Прошпаклюйте стены и дайте шпаклевке окончательно высохнуть, только после этого можно переходить к следующему этапу.

Соорудите каркас. Конечно, можно лепить гипсокартон прямо на стены, но толку от такого утепления будет не много из-за отсутствия воздушной подушки между стеной и ГКЛ. Выше уже упоминалось, что деревянный каркас подвержен деформации и предпочтение лучше отдать металлическому. Под подвесы и направляющие профили необходимо проложить ленту из вспененных материалов. Это препятствует проникновению холода от внешней стены.

Нашиваем листы гипсокартона на готовый каркас.

Вот и все, можно приступать к отделочным работам. Гипсокартон не только утепляет комнату, но и улучшает в ней микроклимат.

Пенофол

Пенофол-утеплитель с основой из полиэтиленовой пены разной плотности, покрытый тонким слоем полированной алюминиевой фольги. Толщина пены варьируется от 2 до 40 мм, но 4 см применяется только в условиях сурового климата. Толщина слоя фольги же всего 20 микрон. По сути пенофол – это тот же термос. Впервые его стали применять для изготовления скафандров. Позднее эти технологии были применены в строительстве.

Этот материал обладает массой положительных качеств:

1.Экологичность. Те же самые материалы применяются для хранения пищевых продуктов. По некоторым данным, пенофол даже защищает от радиации.

2.Этот утеплитель очень тонкий, поэтому практически не скрадывает жилое пространство. А это весомый аргумент в пользу пенофола для утепления стен изнутри дома.
3.Дополнительная пароизоляция не потребуется, а, значит, что теплоизоляция своими руками будет проще выполнима.

4.При работе пенофол не будет крошиться и ломаться, он легко режется и не требует никаких дополнительных сложных инструментов и спецодежды.

1. Его не будут грызть крысы и мыши. Особенно актуально это для частных домов, в теплоизоляции которых грызуны часто прогрызают проходы.
2. Его легко перевозить из-за маленькой толщины.

Но, как и у любого утеплителя, у пенофола есть свои минусы:

• На него невозможно наносить отделочные материалы, т.к. он очень мягкий и попросту согнется под их весом.
• Он с трудом крепится, хотя есть тип пенофола с самоклеющейся пленкой. Прибивать его не стоит, это ухудшит его основные характеристики.

Поэтому пенофол, при всем разнообразии его плюсов часто применяют в качестве дополнительного материала, который будет защищать стены от влаги и отражать тепловую энергию.

Как утеплить стены изнутри пенофолом своими руками?

Проверьте качество электрической проводки там, где будете утеплять помещение. Дело в том, что алюминиевый слой пенофола — прекрасный проводник, а значит нельзя допускать его контакт с оголенными проводами.

Каркас, на который будет крепиться утеплитель должен предусматривать по 2 см после и перед пенофолом. Шаг между вертикальными рейками каркаса не должен превышать 1 метр.

Пенофол крепится к каркасу встык (если крепить его внахлест, может образовывать конденсат) с помощью мебельного степлера. Швы проклеиваются алюминиевым скотчем.

Высокие затраты на отопление и нежелание собственника дома утеплять конструкцию здания снаружи, вынуждают жителей искать другие решения. Одним из них является утепление квартиры изнутри, тем самым уменьшая полезное пространство. Мы предлагаем способ утепления квартиры изнутри с использование изоляционных плит со стекловатой и минеральных плит Multipor.

Утепление квартиры изнутри — то, что вы должны знать

Вы узнаете:

• какие факторы должны быть приняты во внимание при проектировании и реализации теплоизоляции внутри жилища;
• как правильно проводить установку теплоизоляции с внутренней стороны;
• свойства и применение изоляционных плит.

Для пользователей квартиры самое важное комфорт и низкие счета за отопление, и поэтому, если нет никакого решения по теплоизоляции здания снаружи, единственное решение — утеплить внешние стены квартиры изнутри. Тем не менее, следует знать, что в соответствии с законами физики здания, утепление изнутри, не совсем оптимальное решение. При монтаже утеплителя на внутренней стене следует рассмотреть несколько важных факторов:

1. В случае с утеплением стен изнутри не поможет избежать температурных мостов.
2. Наружная стенка (твердые кирпичные стены) на холодной стороне барьера подвергаются воздействию влаги, что может привести к замерзанию воды в трещинах стены.
3. Внутренняя изоляция должна быть тщательно продумана и выполнена, и устанавливаться только в промерзающих частях стены.

Как утеплить квартиру изнутри - пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к теплоизоляции стен, вы должны удалить все элементы, такие как, настенные радиаторы отопления, которые не должны оказаться под слоем изоляции. Для хорошей теплоизоляции и простого и быстрого монтажа, для утепления стены, лучше использовать, листовую стекловату или миниральную вату, уложенную в каркас из профилей и покрытых листами гипсокартона.

При внутренней теплоизоляции также следует заменить окна, (если они требуют замены) выбирая модель с лучшими изоляционными параметрами.

Первым шагом является установка настенных профилей. На фото готовая стена для укладки стеновых теплоизоляционных плит.

Поверх профилей используйте слои пароизоляции. Чтобы избежать проблем с креплением гипсокартона в углу, сначала обшивается основная стена, после чего монтируется профиль углового каркаса.

Чтобы избежать охлаждения углов установите утеплитель перпендикулярно утепленной стене.

Оставьте запас пароизоляции в углу, чтобы соединить его с изоляцией углового каркаса.

Угловая часть стены должна быть утеплена от 60 до 100 см в длину. Кроме того, паробарьером должен быть изолирован пол и потолок.

Плотно накройте каркас из профиля и минеральной ваты паробарьером, сделав напуски на потолок, пол и стены. Для герметичного соединения пароизоляции с стеной и полом используйте двусторонний скотч.

Для утепления здания изнутри рекомендуются энергосберегающая изоляция из минеральной ваты с коэффициентом теплопроводности 0,030 Вт/(мх°С), которая обладает более чем на 20% большей изолирующей способностью по сравнению с другими материалами, используемыми в строительстве и предназначенными для использования в областях требующих тонкого слоя изоляции.

Утепление стен минеральными плитами Multipor

Multipor это ячеистый изоляционный материал, изготовляемый из песка, извести и воды. Это экологически чистый материал, препятствует образованию плесени, его теплопроводность 0,045 Вт/(мх°С).

Подготовка и изолирование поверхности стен

Перед началом работы тщательно очистите поверхность стен от остатков старой штукатурки и краски. Пол должен быть накрыт пленкой и закреплен на стене с помощью изоленты. На пленку укладывают демпферную ленту по периметру угла между стеной и полом.

Подготовка раствора, к нанесению на поверхность блока

Подготовьте раствор с добавлением соответствующего количества воды в соответствии с инструкциями, а затем перемешивайте миксером до консистенции густой сметаны.

Готовый раствор распределяется по всей поверхности блока с помощью зубчатого шпателя.

Крепление блока к стене

При правильном применении, раствор должен иметь толщину приблизительно 8-10 мм по всей поверхности блока.

Осторожно прижимаем блок к стене, пододвигая его вплотную к предыдущему блоку. Проверьте уровнем, чтобы блоки были закреплены ровно.

Избегайте вертикальных и горизонтальных швов на одном уровне с краем угла.

Чтобы избежать тепловых мостов утеплите часть потолка

Если у вас последний этаж, то следует изолировать и потолок. В том случае, если у вас холодный угол, то утепляем и его на 60-100 см от угла.

Выравнивание и отделка стен

Данные плиты легко поддаются шлифовке, вы легко сможете убрать любые неровности.

Установите перфорированные уголки на все откосы с использованием сетки для защиты от трещин. Также нанесите сетку поверх всей области блоков.

У процесса есть свои сторонники и ярые противники. По своему правды и те, и другие, все зависит от ситуации. Но перед выбором именно этого вида утепления, нужно знать какой утеплитель подойдет, изучить нюансы исполнения работ по утеплению.

Утеплить стены внутри помещения – это сделать свое жилище комфортным и уютным для проживания. Этот вид теплосбережения нетрадиционный, обычно применяют . Но бывают ситуации, когда нет иного выхода.

Так же этот вариант можно рассмотреть в многоквартирном доме, когда утепление внутренних стен единственный способ теплоизолировать помещение. Этот процесс поможет исключить в помещении образование грибка.

Минусы внутренней теплоизоляции

Этот способ имеет свои недочеты, поэтому у него много противников.

Проблемы при внутренней теплоизоляции стен, возникают такие:

• при наружной теплоизоляции, стены строения защищаются от холода, чего нельзя добиться при утеплении изнутри. Основание контактирунт с окружающей средой, на ней могут появиться трещины;
• возникновение конденсата. При внутреннем теплосбережении , перемещается за несущую конструкцию и образуется между изолятором и поверхностью. Результатом может стать развитие грибковых образований, которые будет трудно заметить;
• уменьшение площади. Современные теплоизоляторы обладают отличными характеристиками, но еще не придумали такой материал, который бы занимал немного места. На данный момент при изоляционных работах, комната станет меньше на 10 см с каждой стороны.

Перед тем как принять решение о внутреннем утеплении, стоит взвесить все недостатки, и рассмотреть достоинства, только так можно будет избежать ошибок и недочетов при монтаже.

Теплоизоляционные материалы

Эта технология позволяет применять различные теплоизоляционные материалы для стен, у которых есть плюсы и недостатки.

Самые востребованные теплоизоляторы:

• плита из древесного волокна;
• эковата;
• стекловата.

Эти изоляторы есть в продаже повсеместно, и стоят недорого. Разберем характеристики каждого вида изоляторов, которые можно применить как утепление изнутри.

Пеноплекс и пенопласт

Продуктивный и доступный по цене теплоизолятор, который применяют очень часто при утеплении квартир, в многоэтажках. Достаточно взять плиту толщиной 5 см. Не нужен специальный инструмент, а монтаж не составляет сложностей.

Но у этого материала есть минусы:

• горючесть;
• невысокая прочность;
• паронепроницаемость – если не сделать рабочую вентиляцию в квартире, иначе она превратится в парник.

Вентиляцию нужно обустраивать принудительную – это может потребовать дополнительных расходов.

Этот вариант теплоизоляции подойдет только для бетонных, кирпичных, пеноблочных конструкций, так как древесина, закрытая этим теплоизолирующим материалом, лишается своей способности «дышать».

Минеральная вата

Очень распространенный теплоизолятор. Его широко применяют , квартир и производственных зданий, кроме этого он идет как наполнитель в перегородках из гипсокартона, так как обладает отличными звукоизоляционными свойствами.

Стоит минвата недорого, обладает великолепной пароизоляцией. Для квартиры или дома, лучше приобрести жесткие плиты базальтовой ваты, они отличаются простотой в монтаже. Еще один плюс материала – негорючесть.

Но стоит с большой осторожностью применять этот материал, если стены в квартире отсыревают, базальтовая вата гигроскопична, и при намокании полностью теряет свои утепляющие свойства. Поэтому перед тем как укладывать ее на стены, нужно обустроить гидроизоляционный слой, а перед финишной облицовкой, натянуть пароизоляцию.

Для гидроизоляционных работ лучше применить мембраны, они обладают паропроницаемостью, и не будут препятствовать «дыханию» внешних стен.

Плиты из древесного волокна

Этот материал обладает рядом положительных характеристик:

• хорошее теплосбережение и звукоизоляция;
• не боится перепада температур;
• влагостойкий;
• простой в обработке и монтаже;
• в нем не разводятся грызуны.

Часто этот материал применяется именно для наружной отделки, его обрабатывают специальными пропитками, которые могут нанести вред здоровью человека.

Фольгированный утеплитель

Технологические процессы не стоят на месте, поэтому на рынке постоянно появляются инновационные разработки в сфере утепления и строительства. Такой новинкой является фольгированный теплоизолятор.

Материал представляет собой слой вспененного полиэстера, на который наклеен слой тонкой алюминиевой фольги. Свойство этого материала в том, что от фольгированного слоя отражается тепло и направляется внутрь дома.

Многие производители выпускают полиэстер с самоклеящим слоем, так что работать с этим материалом очень удобно, достаточно тщательно подготовить поверхность и наклеить на стену утеплитель.

Эковата

Материал, появившийся на рынке совсем недавно, но тут же завоевал популярность среди обывателей, благодаря массе преимуществ:

• натуральность и безопасность. Теплоизолятор производится путем переработки вторичной целлюлозы, поэтому нетоксичен;
• великолепные показатели теплоизоляции;
• непроницаемость воздуха;
• тонковолокнистая структура;
• долговечность;
• не дает усадки.

Но, не смотря на положительные характеристики, у материала есть несколько существенных минусов, которые препятствуют ее широкому применению:

• невозможность произвести монтаж своими руками. Материал наносится путем влажного напыления с применением специальной техники. Для утепления придется приглашать специалистов;
• при вертикальном напылении укладку материала нужно проводить поэтапно, так как есть вероятность сползания слоя;
• горючесть;
• срок застывания массы – 24 часа, при условии хорошей вентиляции;
• стоимость;
• необходимость обустраивать каркас.

Внутренняя теплоизоляция стен при помощи эковаты производится строго по деревянной обрешотке, шаг которой может варьироваться от 60 см до 1 метра. Каркас сооружается для того, чтобы при напылении материал несползал с вертикальной поверхности.

Стекловата

Этот теплоизолятор применяется в строительстве очень давно. Основным составляющим этого материала является стекловолокно.

Применение стекловаты обусловлено следующими характеристиками:

• высокие звукоизоляционные качества;
• гибкость – благодаря своей структуре стекловата может принимать любую форму;
• огнестойкость;
• невосприимчивость к химическому воздействию;
• доступная стоимость;
• воздухопроницаемость.

Но стоит рассказать о недостатках:

• материал неустойчив к механическим воздействиям, поэтому монтируется только на каркас;
• имеет большую степень усадки со временем;
• срок службы 10 лет, затем стекловата теряет свои теплоизоляционные свойства;
• разрушается от солнечного воздействия.

Несмотря на недостатки, материал очень часто применяется для утепления помещений, так как имеет низкую стоимость и простоту в монтаже.

При работе со стекловатой нужно применять средство защиты – очки, маску, перчатки и плотную одежду, так как мелкие, острые частички материала при попадании на кожу вызывают сильный зуд.

Как правильно выбрать материал для утепления внутри помещения

Перед тем как смонтировать утепление стен изнутри своими руками, правильно выбираем изолятор, отвечающий следующим требованиям:

• безопасность для человека;
• экологичность;
• долговечность;
• огнестойкость;
• паропроницаемость;
• низкая теплопроводность;
• влагостойкость.

При внутреннем утеплении дома стоит еще до начала монтажа, обустраивают хорошую вентиляционную систему, иначе микроклимат в помещении со временем станет неблагоприятным.

Сравнительная таблица теплоизоляционных материалов:

Наименование материала	Плотность	Коэффицент теплопроводимости	Паропроницаемость	Влагопоглощение
Пенопласт	40	0, 037	0,05	2
Пеноплекс	28	0,028	0,006	0,2
Древесное волокно	250-400	0,045-0,09	1	12
Минвата	30-220	0,07	0,38-0,60	70
Эковата	35-65	0,032-0,042	0,67	-
Стекловата	10-50	0,029-0,052	0,5-0,6	10-15

Технология утепления стен изнутри

Специалисты советуют применять утепление помещения с внутренней стороны только в особых случаях, например:

• если квартира находится выше второго этажа, и для наружного утепления нужно привлекать промышленных альпинистов;
• в новостройках, если нет возможности снять фасадную отделку и произвести наружную теплоизоляцию;
• если утепление фасада нарушит архитектурный ансамбль.

Способы утепления стен изнутри:

• по каркасу;
• на клей.

Первый метод не требует тщательного выравнивания несущей поверхности. Кроме этого облицовочный материал закрепить на каркас очень просто, так если планируется после утепления соорудить стены из гипсокартона, то обрешотку уже монтировать не нужно. Если после изоляции планируется заштукатурить поверхность, то потребность в каркасе отпадает. В любом случае способ крепления материала напрямую зависит от дальнейшей отделки стен.

Утепление по каркасу

Как стену изнутри комнаты на каркасе? Эта теплоизоляция стен изнутри, процесс трудоемкий, но более надежный. Благодаря каркасу хрупкий материал не подвергается механическому воздействию, особенно это актуально, если теплоизоляционным материалом выбран пенопласт.

Стену ровнять не нужно, но перед монтажом стоит очистить поверхность от штукатурки, если она отслоилась, грязи, пыли и покрыть антисептическим составом.

Каркас сооружается алюминиевых профилей или брусков. Крепление производится на дюбеля или на саморезы – в зависимости от материала, из которого сделано основание. Шаг стоек должен равняться ширине материала, например, если выбран мягкий утеплитель для стен внутри стен, то расстояние уменьшается на два сантиметра, при применении пенопласта или полистирола, ровно 60 см.

Если принято решение в качестве стоек применить деревянные элементы, то их стоит обработать пропиткой, которая предотвратит гниение и образование грибка.

Как только каркас готов, в промежутки укладывается теплоизолятор, все швы между материалом заделать монтажной пеной. После высыхания пены, ее обрезают заподлицо. После этого можно приступать к окончательной отделке.

Теплоизоляция стен внутри помещения на каркас производится следующими материалами:

• стекловата;
• базальтовый утеплитель;
• пенопласт;
• древесное волокно.

Любой из вышеперечисленных материалов может быть смонтирован с применением обрешотки на стенах, кроме фольгированного утеплителя.

Монтаж утеплителя на клей

Этот вид монтажа требует тщательной подготовки плоскости стен, перед тем как утеплить.

Их очищают от пыли и загрязнений, обезжиривают. Далее работа идет по следующему алгоритму:

• стены после очистки подлежат выравниванию, и ремонту. Трещины зашпаклевывают, большие выступы сбивают, а впадины заделывают раствором;
• все плоскости обрабатываются антисептиком, или грунтовкой с антимикробным действием;
• грунт наносят в два слоя;
• после высыхания можно начать монтаж плит на клей, его наносят на стену и на материал при помощи зубчатого шпателя;
• клей будет сохнуть 2-3 дня;
• как только поверхность просохнет, нужно выполнить дополнительную фиксацию дюбелями-зонтиками.

Не забываем, что монтаж пластов материала производится со смещением. При этом обязательно проводить гидроизоляцию поверхности основания и пароизоляцию самого утеплителя после установки.

Обустройство утеплителя на клей имеет свои ограничения, так как для этого применяют только плотные питы, например:

• пенопласт;
• древесное волокно;
• пеноплекс;
• форьгированный утеплитель.

Как только все мероприятия по монтажу теплоизолятора закончены, приступают к отделке.

Финишные покрытия

Обычно, при монтаже теплосберегающих плит на клей, их оштукатуривают, с применением формировочной сетки под гипсовый состав, и стекловолокна под шпаклевку. Эти мероприятия предотвратят растрескивание финишного покрытия.

После того, как все штукатурные и шпаклевочные работы окончены, и стены просохли – поверхность зачищаем абразивной сеткой мелкой фракции и окрашиваем водоэмульсией нужного оттенка.